近日日本熊本縣一家名叫“Kawazoe”的餐廳近日推出了“日本最貴的烤牛肉”，可是竟然大大方方在主頁上寫著“拒絕年收入2000萬日元以下者享用”。

說起原因，這家店以主廚的口吻說，化學調味品和食品添加劑麻痹了“窮人們”的舌頭，使得他們傾向于僅憑價格來衡量商品的價值，無視匠人的熱情。

雖然不無炒作的嫌疑，但“匠人”精神的的確確是日本社會走向繁榮的重要支撐。所謂“匠人”，狹義地說是手工業者，但在現代日本社會，他們被賦予了更廣泛的定義。在維基百科日文上，有一段對于“匠人氣質”的定義是這么說的：“追求自己手藝的進步，并對此持有自信，不因金錢和時間的制約扭曲自己的意志或做出妥協，只做自己能夠認可的工作。一旦接手，就算完全棄利益于不顧，也要使出渾身解數完成。”

匠人們有的效力于知名企業，更多的則是經營著自家的老鋪，埋頭鉆研技藝，幾十年如一日，為古老的傳統手藝在現代社會生活中找到并注入新的活力。他們是各行各業的佼佼者。

長崎蛋糕——山本洋一

長崎蛋糕（castilla），一種用砂糖、雞蛋和面粉做成的糕點，相傳是400年前荷蘭王室貴族間贈送的禮品，十五世紀傳到日本長崎，后來成為一道經典的日式甜品。

長崎市郊外，有一家在當地十分有名氣的蛋糕店“琴海堂”。這家店的主人山本洋一已經做了60年長崎蛋糕。這種蛋糕只需要白砂糖、雞蛋、面粉和麥芽糖四種原料，山本洋一幾十年來堅持使用新鮮雞蛋，麥芽糖只使用米飴，并且從來不使用防腐劑等任何添加物。

說到如何能用這么簡單的幾樣原材料做出最好吃的長崎蛋糕，山本洋一舉了一個例子：每逢周日店鋪附近的其它店休息時，由于電壓變大，烤箱的火力會有輕微的變化。若溫度過低，做出來的蛋糕會像煎蛋一樣。多年的經驗讓山本能夠根據這些變化僅憑感覺調整烤制的時長，從而保證做出來的蛋糕一如既往地美味。

味增——永田富浩

位于熊本縣的味增和醬油工房“山內本店”創立于江戶時代，已經有260年的歷史。受惠于阿蘇地區肥沃的大地和豐饒的水資源，這里出產的農作物特別香甜，因此味增的味道也出類拔萃。

現年87歲的永田富浩是山內本店的技術顧問。二戰后，永田在師父的推薦下進入山內本店，從此專注于味增和醬油的制作60余年。他說，自己幾乎是在一無所知的情況下進入釀造的世界的，雖然當時有現成的教材，但有的地方自己怎么也想不通，只能親自動手，解決一個個疑問。

當時，工房內經過多次試錯改良祖傳的工藝，制作出能夠長期保存的優質酵母——也就是發酵能力強的酵母。但永田又發現了新的問題，那就是，酵母一直在發酵，制作好的味增放在店里，發酵過程也在繼續，那么顧客拿到手上的味增很有可能不是味道最好的味增了。由此可見，應該在考慮到味增的出售周期的基礎上制作具有適當發酵能力的酵母。

就是抱著這種懷疑精神，山內本店的味增經久不衰，而永田富浩本人1995年被評為日本“現代名工”，是西日本唯一一個獲得這項殊榮的味增和醬油匠人。

木制便當盒——栗盛俊二

栗盛俊二，秋田縣大館市一家已有200年歷史的傳統老店"栗久"的第六代傳人，17次榮獲日本經濟產業省設立的優秀設計獎。

栗盛自18歲開始制作木制器皿，1年零3個月后，父親——也是他的師傅，因腦溢血半身不遂，20歲的栗盛開始背負父親的期望和家族的命運。但這門手藝不是輕易就能夠練就的，栗盛無數次把自己做好的器皿捧到父親眼前，又無數次在父親的搖頭中重做。他的父親本來就是個極有堅持的人，日本橋的丸善貿易公司曾試圖出口他們的產品，考慮到出口國的濕度比日本低，父親多次重復試驗，最終做出了適合出口國的產品。

帶著父親精益求精的精神，46年來，栗盛俊二苦心鉆研，不但延續了栗盛家的傳統，又結合時代變遷加入了一些創意元素，得以讓傳統歷久彌新。他制作的飯盒，盒身和底部的連接處幾乎看不出一絲痕跡，仿佛是由一整塊木板制作而成的，而這才是他所說的，“符合主婦們要求的飯盒。”

壽司之神——小野二郎

大家應該還記得今年4月奧巴馬訪日時造訪東京銀座的高級壽司店“數寄屋橋次郎”，這家店鋪的主人就是著名紀錄片《壽司之神》的主角小野二郎，現年已經89歲——他一生超過55年的時間都在做壽司。

準備每日壽司材料的時候，小野二郎會親自去魚市場挑選，所有的細節都要親自過問。為了保護創造壽司的雙手，不工作時永遠帶著手套，連睡覺也不懈怠。他會根據性別調整壽司大小，會精心記住客人的座位順序，記得客人的左撇子習慣，調整壽司擺放的位置。所有的學徒要先從學會擰燙的手工毛巾開始。逐步著手處理和準備食材，10年過后，才會讓你煎蛋。這種苦修一般的美食精神遠非常人能及。

執著成就完美——“數寄屋橋次郎”只有十個座位，需要提前一個月預約，人均最低消費3萬日元（約合人民幣1567元）——但你竟然不能點菜！當天吃什么，是由店里的食材決定的。盡管如此，人們仍然趨之若鶩，而每個吃過的人都會忍不住感嘆，這是“值得一生等待的壽司”。